长期关注我的朋友该当知道，本账号一贯没怎么写过小白White's boots的长文，这肯定是弗成的。恰好去年Stitchdown写了篇与小白CEO的专访，里面包含浩瀚目前中文互联网上不存在的新知识，我以为很有必要让更多人理解一下，于是我就谈了互助，翻译他们的这篇文章（往后可能会翻译更多），并且补充了一点我的理解。总之是一件没有功劳也有苦劳的事吧（你见过这个领域谁翻译过单篇一万多字的文章吗。。。没有吧？），希望大家喜好
下面开始
原文链接：
https://www.stitchdown.com/brands/whites-boots/interview-with-president-eric-kinney/
原标题：
The Heritage and Evolution of White’s Boots: The Stitchdown Conversation with Eric Kinney
作者：Ben Robinson (Stitchdown创始人)
翻译：NeverGone琛哥
文中图片均由White's Boots年夜方供应
Eric Kinney
在访谈之前，我有一些尚不知晓的信息：除掉中途的几年变动，White's boots已经经营快170年了。而小白目前的老板Eric，已经在这里干了26年，手缝了超过5万双鞋靴。
Eric制造了很多双Semi-Dress，这是小白永不过时的5寸经典靴子，有着标志性的曲根。Semi-Dress一贯被认为是双必不可少的靴子。Eric也做过几双小白的脱销款Smokejumpers，这是设计给救火英雄穿的，他们舍己为人，从飞机上跳伞到森林里去救火。SD和SJ都具备小白标志性的、超顶的足弓支撑设计，这是斯波坎靴子制造商（也便是小白）另一项引以为豪的技能。“有了足弓支撑，你就像是站在一个梯子上”，Eric说到。但你也知道，足弓支撑因此好的办法支撑你的脚。
今日的小白，在某种程度上仍旧保持着和原来一样的运作办法。其余，过去的5年里小白公司发生了很多很大的变革。在2014年，小白被美国鞋履公司Lacrosse收购了（Lacrosse还拥有Danner），Lacrosse这天本鞋履大鳄ABC Mart的子公司。那次收购引发了小白推戴者的担忧，他们疑惑这样会不会滋扰小白的传统和他们期待的工匠精神。对此小白老板Eric给了个简短的答案：老哥，不存在的！
发生变革的是小白供应的产品，在被收购之后，小白迅速扩展了产品线，推出了符合更多人审美的生活办法系列靴子，比如MP360和White's Reserve“正装”线（用了引号是由于小白的正装和我们大部分人理解的不一样，但对付小白来说已经很正装了）。此外，小白公司在外界的存在感也发生了变革，过去人们习气通过口口相传的办法来理解并下单小白。但现在，小白在社交媒体上洗面革心，并且产品线在过去3年里从15种扩展到了100多种。这让小白来到了一个与之前完备不同的局势。
我与Eric进行了详细的交谈，他绝不拖泥带水的先容了他一贯坚持的制造工艺，以及这几年发生的变革对小白的未来意味着什么。
下面是采访正文
Stitchdown：能否先给个小白历史的简短版本？多谢哈
Eric：Otto White的爷爷Edward White在1800年代创办了公司。通过好几代人传下来的信息可以得知，那该当是在1853年。在1901年的时候，Otto和他爸John Pierce White从弗吉尼亚州搬到了爱达荷州的圣玛丽。他们的主营业务是给伐木工和矿工做鞋。在1915年，Otto的爸爸来到了斯波坎，而Otto仍旧留在了圣玛丽，就我得知直到1922年他们才在斯波坎相逢。之后，小白公司的奇迹正式起飞了，他们在斯波坎市中央开了家店。
我从没见过Otto，但我的继父和他共事过1年，直到1972年Otto去世。Otto绝壁是个天才，特殊是在做鞋这个专业领域上，他对人的足部很有研究，对怎么做出合脚的鞋很有心得。我希望我们小白公司仍旧具备这些优秀传统。但在当时，Otto有一个条记本用来记录每个人的足迹和足弓数据，这是他深入伐木工人营地去让他们试穿并记录的。他这种存心卖力的事情态度和思维办法，阐明了为啥我们小白公司能一贯坚挺到现在。做出一双让用户完备合脚的靴子，是Otto全力以赴的目标。
Stitchdown：对付Otto的这些优秀传统，Eric你怎么看？
Eric：这得益于真实准确的丈量，通过丈量三个不同的部位（琛哥的理解是脚长length、前掌围度ball、脚背围度instep这三个）。我们大概有20种楦，但我们紧张用的5种就已经可以让绝大部分人感到合脚。大约90~95%的人可以穿上小白的标准鞋楦，5%的人须要通过量脚来做一些真正的改动。我做鞋26年了，在最开始的10~15年里，每天我都会碰着一个须要大改的楦。但最近的10年里，这种情形少多了。我相信是由于医疗条件变好了，更好的药物和更厉害的外科年夜夫能修睦更多人的脚。
Stitchdown：因吹斯汀
Eric：Yeah，变革真的在发生呢。在过去的五六十年里，我们只有3个人从事真正的丈量事情。我们有Gary Hubenthal，他现在是我们的质检员工，但他干了快35年的丈量。然后是Bob Putt，他刚刚退休，干了35~40年的丈量。他们俩把丈量技能传给了Mike Kostel，这家伙在我们这干了15~20年了。便是这些传承造诣了小白：你知道你总能选到一双尺码得当的靴。如果你整天穿靴子，你就能知道这真的会有所不同。
还是回到Otto，他经营起了奇迹，然后于1972年去世。在那之后的十年里，小白成为了一家属于员工的公司。就我所知，这有利也有弊。在80年代早期，公司里有史以来最吊的鞋匠Marvin Smiley接管了小白公司。在1985年，Marvin Smiley将公司卖给了Skip March。而Skip March的兄弟Gary在1984年景为了我的继父——这也是我进入这个行业的办法。Skip在2000年退休了，我的继父Gary此后就此接管了公司，一贯到2017年。之后Gary下面的副总裁Steve Sheller又接管了几年公司直到退休。到了2019年，我开始接管。
我想这期间大概有七八年的韶光，公司不是由鞋匠经营的。我以为这样确实能让我们经营的更好，由于鞋匠并不想多做改变，尤其是那些传下来的东西。直到我退休，没有东西会改变。
我们打算探索更多不同的选项，比如一些固特异工艺的东西，还有从意大利入口来的猎装靴。如果只做一样的产品，那将会是一种困难的买卖，以是我们真的须要考试测验与多样化。
Stitchdown：理解。在我们进入到展望未来环节之前，叨教您是否对1860和1870年代的那种靴子有所理解？他们是伐木靴还是啥？
Eric：我以为他们中的大部分是伐木靴。我很确定那些靴子的皮底里嵌入了软木，由于在我刚开始做靴的时候，做过几双这种格局。
Stitchdown：您能见告我啥是皮底嵌入软木吗？
Eric：便是皮大底，将其泡进水里，然后把散落的软木屑压进去。等到皮底干了，软木屑就和皮底结合在一起了。这是很多伐木靴正在利用的底。我不愿定这类靴子是什么时候起源的，但这可能是我们正在制造的紧张靴子之一，以及那些皮大底的靴子——Semi Dress。我相信这些是1930年代开始制造的，并且我们本日仍在制造这个格局。
Stitchdown：小白的Semi Dress最初的制造用场是啥，它是给谁穿的？
Eric：是给公司职员以及贩子穿的。回到那个年代，那时除了牛津和德比鞋以外，并没有多少可供选择的格局。以是Semi Dress成了介于牛津德比之间，但更倾向于做重活的一种商务靴。
Stitchdown：这个名字便是靴如其名吗？它不是一种正装鞋也不是一种正装靴，而是……半正装？
Eric：Yeah差不多便是这样了，你懂的。如果你每天的事情要比坐在办公室里上班的白领更粗犷一点的话，那你可能就会穿上Semi Dress了。当初给这个格局取名的时候我们并没有好的想法，直到Otto溘然想到了这个好名字。
Stitchdown：那么那个时候的Semi Dress和现在很像吗？有没有啥变革？
Eric：没有，鞋型还是一样的。唯一的不同便是我们现在不怎么做皮底的Semi Dress了。
Stitchdown：如你上面提到的，你已经在小白这做了26年靴子。这一起你是如何走过来的呢？
Eric：在我13、14岁那会儿我碰着了我的继父Gary，诚笃说那时我并不知道我这生平该当做点啥。以是我高中毕业后过了2天就在小白公司上班了。我的第一项事情是给Hathorns（小白机缝的产品线，也有人称之为小白副线）系列的靴子绷楦，一干便是好几年。之后Gary和Skip在西雅图城外收购了Buffalo制靴公司，以是我实际上是Buffalo的第一名员工。
Buffalo他们做了很多naildown工艺的重装伐木靴。当我开始给这些靴子绷楦和上底的时候，他们并不是用的手缝沿条工艺。我在Buffalo干了几年后，终于有机会跳槽回了小白。我大致统计了下，在小白的这几年里我做了五六万双靴子。
Stitchdown：666
Eric：我过手的靴子该当超过10万双了——我每天可以绷楦25双。绷楦是个不错的事情，但是挺累挺难的，由于我们都是手工绷楦。目前有很多公司能做出不错的靴子，但是从技能上来看他们大多是用机器绷楦机器上底。然而我们小白公司里的鞋匠，仍在手工绷楦手缝沿条手工上底。当然，我们也用机器来缝大底。
Stitchdown：以是对付小白来说这些手工环节都是标配，但从整体来看，您能经营这样一家公司，雇佣这些真正利用传统艺能做鞋的鞋匠，真的是很独特的存在了。对此您怎么看？
Eric：如果有些人来到了这个行业却没有像我们这样做，并且还不知道我们小白为什么这么特殊的话，那我就有点担心了。由于有些事实在很随意马虎去做到，比如我完备可以给每个员工发一半的人为，让他们全部抛弃手缝拥抱机器。说实话基本没多少人能知道个中的差异，但是让一个鞋匠来给你手工做鞋，那真的是有点东西的。
而且你不能……好吧，我猜我不该这么说的，由于你完备可以用机器来缝沿条内线，这么做的结果并不会造成多大不同。然而，让一个鞋匠来手工缝制内线，是真的有些东西在里面的。这便是我们鞋匠的态度，这样就真的保留了传统遗产。
（琛哥补充，按网优势行的说法，北美四大靴王是Alden Viberg Wesco White's，除了小白的White's系列是手缝外，别的几家都大量利用机缝，然而小白还每每最便宜，以是如果要耐操要高性价比，显然小白更良心点，小白好感度+1）
Stitchdown：以是，现在我们就很自然的进入到了谈论工艺的环节。到目前为止，小白的工艺当中仍旧包含钉子上底工艺或者naildown之类的，但紧张是手缝Stitchdown，机缝Stitchdown，以及固特异，对吗？
Eric：我们有Hathorn百年纪念产品线，这是机缝Stitchdown，虽说也算手工制造但并不包含手缝沿条环节。Hathorn百年纪念产品线是我们的中端产品，也是很好的靴子。此外我们还做纯工装靴系列和正装产品线“White's Reserves”，这是固特异的。接着便是我们的主线White's了，这是手缝沿条Stitchdown（琛哥补充，海内玩家找Dman或者老徐定的小白绝大部分是White's）。基本上我们有这3种不同的工艺，此外还有少量钉子上底的工艺。
Stitchdown：那么您认为这些工艺对应哪些用场？以及这些工艺各自的好处是啥？
Eric：固特异是个中比较便宜的，我们利用机器来给鞋头和鞋跟绷楦。我们也有可以手工上底的鞋匠。我们做固特异已经至少12年了，是为了给政府中标的项目做靴。以是我们是有固特异设备的，大概在三四年之前，我引入了固特异工艺的正装产品线“White's Reserves”。
但我们与表面那些同样做固特异的厂家不同之处在于，我们坚持全皮的构造。表面的很多固特异鞋会利用不锈钢勾心或者干脆不用勾心，然而我们坚持利用皮革勾心，真皮后港宝，以及很厚的重型中底。因此虽说我们也是固特异鞋，但和其他家比较是有些不同的，并且我们这价格很喷鼻香啊！
Stitchdown：关于这两种不同形式的Stitchdown工艺，你怎么描述与评价他们？
Eric：Hathorn百年纪念产品线利用机缝Stitchdown，这是我们的中等价位产品，仍旧是手工绷楦手工上底。我们给美国国家消防协会做的野外消防靴便是属于这个产品系列，价位在400刀以内。如果有人预算不足买540刀的旗舰款Smokejumper，那么Hathorn是他的替代品。它仍旧是很棒的靴子，只不过制造本钱要低一点。
接着便是White's系列了，也便是我们的旗舰产品，利用手缝沿条Stitchdown工艺的重装咔叽靴子。
我们在旗舰产品White's上利用最佳部位的皮革，以及最厚实的皮革。而在中端产品Hathorn上，我们用剩下的、没那么厚的6~6.5oz（琛哥补充，一盎司即是0.035~0.4mm）的皮革，这种皮仍旧比绝大部分人穿的靴子要厚，但它不是我们用在White's上的那种7~8oz的皮。
Stitchdown：对付用户来说，穿着手缝和机缝的鞋子有啥不同感想熏染呢？
Eric：Emmm……你懂的，也没太多差异。但最紧张的差异可能在于靴子的寿命。如果你要进行大量的重活累活，搞搞户外爬坡运动啥的，那么你穿固特异或者机缝Stitchdown的鞋可能就会出点大问题，然而如果你穿的是手缝沿条Stitchdown的White's，那你就毫无压力了，此外，它在鞋面部位的合脚程度会更紧一点。
无论是机缝还是手缝Stitchdown，他们都是可以完备再造的。我以为这是人们最须要被教诲的地方。如果你买一双穿旧了就扔的靴子，假设你花了250刀吧，大概你最多就穿个几年完事了。但如果你买双我们小白的靴子，大概一开始要多花点钱，但你穿旧穿坏之后还可以寄给我们重新再造，除了鞋帮皮革不变，其他的所有部位我们都能给你换成新的。
我们会缝上新的鞋面、港宝、屁股，寄过来完备再造的这双靴子会交给当初制造它的鞋匠。收取的用度是新靴子的一半。我们这有一些伐木工人客户，已经穿了我们靴子35年了，期间再造了2次。抛开舒适度不说，如果你穿惯了足弓支撑，那么没有东西可以取代它。
Stitchdown：我们等下会商到足弓支撑的！
在此之前，我想我碰到了一个术语，希望你能阐明下在Stitchdown产品中，啥是翻卷沿条（rolled welt）工艺？
Eric：在过去我们并没有用那半圈沿条，以是在靴子外部能看得手缝痕迹。大约四五十年前，我们才开始利用半圈沿条，沿条连接了手缝开槽的内底、鞋面，也便是大家常说的手缝过程了。
当针穿过鞋面后，接着穿过半圈沿条。在上底阶段，这半圈沿条会被折叠过来，挡住手缝的内线。以是这便是翻卷沿条（rolled welt）工艺了，也有其他人称之为挪威缝沿条。在沿条下方，你可以看得手缝痕迹。
琛哥在这补充一张图，是上篇Wesco文章里用过的，结合上面的笔墨一看就懂了：
Stitchdown：懂了！
让我们回到足弓支撑吧，很明显这是小白最值得骄傲的东西了。求老哥不吝见教，见告我它为何分歧凡响以及能为用户供应啥？
Eric：足弓支撑是另一个能证明Otto是天才的地方——他开拓了一种能产生足够高拱起的楦。我们会用一个很厚很重型的皮革勾心，大概有11~12oz厚。必须要用这么厚的，由于楦的足弓处实在是太突出了。我一贯穿着固特异正装鞋，当我穿回White's时，OMG，这足弓真特么明显，之后我就习气了。但正由于足弓如此突出，使得你就像站在一个梯子上。Otto的想法是，通过加上足弓支撑，来让你的体态变得更好。足弓支撑能让你站得更直，并且略微前倾一点，这有助于缓解背痛。
我们曾经和加州的摩托车制造商Max Schaaf互助，他是一个专业的滑板玩家，但常常背痛。他第一双小白是Semi Dress，他并不喜好足弓支撑。接着我见告他别管那么多，穿就完事了，穿一周不习气的话那就穿两周。一个月后他见告我说背不痛了。类似的故事还有很多。
提到我们正在做的新东西，在我办公室有一双Alden，我们的新款（Main Street系列）利用的楦和Alden的Barrie楦十分靠近。但不同的是在足弓部分，Alden用的是不锈钢勾心，而我们用的是皮革勾心。你仍旧能感想熏染到皮革勾心带来的足弓支撑。
Stitchdown：这是为啥呢？
Eric：皮革勾心足够厚，因而能供应更多支撑。我们的正装鞋，虽说不像55楦的Semi Dress或者伐木靴那样供应更多的足弓支撑，但皮革勾心带来的支撑感肯定要大于人们习气的不锈钢勾心。
Stitchdown：您是怎么想到要用类似Barrie楦的？这个楦肯定不可能和Barrie完备一样，对吧？貌似这里面有一些迷惑，但你末了是怎么做的呢？
Eric：我们和制楦厂Jones & Vining互助，在研究每个人买鞋偏好时，我们想要一个能够适配更多风格样式的鞋楦。结果创造最适配的是Barrie。人们之以是喜好Barrie是由于Alden吸引到的把稳力实在是太多了。以是我们就打算做一个和Barrie鞋头形状很靠近的楦，由于这样真的很适宜做正装鞋（琛哥说，小白抄袭Alden实锤了？）。
Stitchdown：关于你们的楦和Barrie的差异，我有个问题，如果我穿Barrie，感想熏染会和我穿White's MP一样吗（这里原文该当是说错了，可能Ben要问的是与Barrie很靠近的Main Street而不是MP）？你能描述一下吗？
Eric：好吧，我们的鞋，跟部宽度是标准跟（大概便是D宽），而Alden的跟部宽度是B（也便是说Alden在后跟处会更紧一点），除此之外没多大差异了。你懂的，开拓楦的时候，很随意马虎就做成跟别人十分靠近的样子了，即便自己并不知道自己是在这么做。每个人都在试图做一些事情，让自己的东西看起来更靠近那个一样的外不雅观。我们的鞋除了足弓支撑和Alden有点不同外，别的地方真的非常靠近了。（琛哥说，这是在事后进行辩白吗hhh）
Stitchdown：尺码也是一样的吗？
Eric：我们的尺码在数字上要偏大半码，如果你Alden Barrie穿9码，那么我们的鞋你须要选9.5码的。所有用我们这个新楦做的White's或者Hathorn，就算工艺不同，合脚程度都是一样的。
Stitchdown：我相信4811楦是最常用的，也便是Smokejumper的楦？
Eric：是的，这是我们最脱销的格局，得益于我们国家消防协会认证的消防靴有很高的产量。
Stitchdown：你怎么描述一下这个楦？我想知道它和55楦的差异。
Eric：4811楦的Smokejumper 比55楦的足弓支撑强一点点，即便他们真的很靠近。与55楦比较，4811在鞋头处更方一点，在前掌围度上会更窄一点。55比4811看着要更正式一点。假如我知道这些楦是什么时候开拓出来的就好了，现在我只能大致猜一下，这些楦可能是1940年代我们刚开始制造Smokejumper时被开拓出来的，但我不愿定是不是Otto开拓的。
Stitchdown：但是自从他们被开拓出来后，就一贯没变过了？
Eric：正是。我们厂里有一些木头楦，上面刻着1940
（琛哥补充，原来小白这些楦才是真的Heritage啊。。。我在之前Viberg的文章里写过Viberg 2030 310那些楦出身才10年，小白好感度又+1）
Stitchdown：至于谁适宜这些楦，这个问题……大部分人都会以为55楦很好穿吧？
Eric：我们有个9338楦，是给那些真正脚宽的人准备的。但是绝大部分人可以穿进我们的标准楦（55就属于标准楦），如果他们弗成，那么我们就须要做一些个性化定制了。
Stitchdown：那我们就来说这个吧。提到定制大概能想到两种，第一种是量脚、试鞋、调楦，而另一种是“我要做一双像这样的靴子”。但就做个性化鞋楦而言，它详细是怎么操作的？人们如何才能得知自己须要个性化鞋楦？以及上面说的这些，跟发送脚印和丈量数据有关联吗？
Eric：很少有人会有完备一样的两只脚。但对付95%的人来说，两只脚都选择同一尺码（比如10D）差不多就得当了，不会差的很远。脚印这玩意可以让我们更好的理解长度与宽度，然后我们可以迅速的通过电话沟通来确定客户的尺码。我以为对付剩下的少部分人来说，他们自己也知道很难选到适宜自己的尺码，以是他们就真的须要来我们公司找我们的丈量专家好好丈量一下并选择真正适宜他们的尺码。但是，99%的人都可以通过发送脚印的办法让我们敲定尺码。
Stitchdown：然后便是通过脚印来给客户推举完备精确的尺码了？在这种情形下，实在你用不着对楦做任何的修正？
Eric：正是如此
Stitchdown：如果某人的两只脚尺码不同，你会给他弄旁边脚尺码不同的鞋吗？
Eric：我们有时候会这么做。鞋匠所要做的没有任何不同，只是一只鞋拿9.5D，另一只鞋拿10D就完事了。我之前做鞋的时候还碰着过一只脚7D一只脚13D的。
Stitchdown：OMG。再来说另一种定制：我要这种皮，这种大底，或者要其他的各种配置。这种定制在小白是怎么实现的？小白的员工是如何参与个中的？
Eric：这都是打电话就能搞定的事。我们正在官网上做一个在线定制工具，让客户可以自选配置并看到价格，大概要到2021年上线。但对付大部分情形而言，即便你买的是个性化定制靴子，如果它不合脚，我们会在背后挺你，帮你搞定问题。我们会取回不合脚的靴子，把它弄的合脚，然后再寄出去。
Stitchdown：以是你们会有零售商，在尤金的Baker's Boots肯定有很多人联系过。你们和零售商是如何协作的？你会建议人们直接给你打电话吗，还是打给Baker's？这样没紧要吗？
Eric：这都不算事。在Baker's的Kyle干的很好，他能在电话里搞定小白的订单。他每天大概花3个小时来和我们小白的员工沟通。很多人会给Kyle打电话，看看他的想法如何，然后再给我们打电话问问我们的想法，以便双重确认。就算有时候我们的想法会和Kyle不一样，但差别每每也很细微。
Stitchdown：客户在定制小白时可以自己选择工艺吗？
Eric：我们正在梳理这项行为。由于之前有一大批Hathorns，个中只有Stitchdown版本须要做一些自定义选项，于是我们就试图把Hathorn产品线变成有现货库存的版本，从而只许可客户定制White's系列的自定义选项。但即便是对付我们的固特异产品线，也碰着了一些问题，人们总是打电话进来问我能不能改这改那。以是我们就连续努力把更多格局变成有现货库存的版本，特殊是对付新客户，这样让他们更方便。而不是一想到White's就想到必须画脚印、量脚才能下单订做。
大概3年前，我们有15种现货库存格局，如今我们已经有超过100种了。目前，一种现货能供应多种颜色选项，像是Semi Dress、MP、350这些格局，都有5种颜色可选。人们还是喜好及时行乐的，他们希望下单后能在2天内收到（美帝那物流速率真的做得到吗，除非花很多运费吧。。。）。我们希望新客户直接买库存现货，买完后爱上它，然后再开始研究怎么定制个性化。
Stitchdown：原来如此。但是我有一个读者，他有个问题是，“举个例子，能不能拿掉翻卷沿条，直接做成Stitchdown工艺的？”
Eric：我知道一贯有人这么问，尤其是对付MP这种格局。然而，这种翻卷沿条工艺是很难做的，我们所碰着最大的困难便是缝大底了，正是由于我们用的翻卷沿条工艺。这个工艺是很不好缝的。总有人抱怨，为啥你们的外线不能缝的像Viberg那样干净？还有人问：我的MP能不能别手缝啊？对付这些，目前我只能谢绝。我是说实在我们是可以做到的，我的办公室里就有一双和Hathorn工艺一样的玄色涂蜡翻毛MP样品，它没有用翻卷沿条，看起来挺棒的。但我便是不知道目前该不该这么做。
Stitchdown：有啥缘故原由吗？
Eric：实在也没什么，即便这么做了价格也是一样的，我不想去改变它。我不愿定，只是还没想好，并且我在工厂里常常有点迷茫。
Stitchdown：这便是我要问的另一个问题了，我大概想象一下你的处境：要做更多的现货库存，要做一些会影响到现货库存的改变，还要做很多定订定单的靴子……
Eric：这真的很头疼
Stitchdown：对啊！
以是你怎么保持效率呢，尤其是当这些事情霸占了你大部分业务的时候。
Eric：好吧，这便是为啥我们要多做现货库存的缘故原由。事实上，对付鞋匠来说，这些都不算啥大事，他们还是那样绷楦，还是那样修整内底，还是那样手缝。真正涌现问题的是卖力鞋面的部门，客户想要5鞋眼3快扣，2色乃至3色拼色皮，这些地方才会产生混乱。
但是，鞋匠不仅仅是经营着公司，他们还一贯经营着工厂。我的侄子做了10年鞋了，它卖力经营工厂。我们的助理领班，做了6年鞋子。而我们的仓库经理+采购员，他已经做了23年鞋了。以是工厂里有着成吨的实践知识。
Stitchdown：工厂里有多少人？
Eric：我们一共有90名员工，个中有大概65名在工厂。个中，我带领10名员工生产White's系列的靴子。2名全职员工卖力重新绷楦以及完备再造的靴子，有几个人卖力Hathorns。然后我们大概有6个人在卖力探索者产品线，别的部分便是鞋面部门了。我这还有4个全职领班，再便是卖力后处理、打磨、上跟的员工。
Stitchdown：每个人的产量如何？
Eric：10个手工鞋匠，均匀每天的产量是7双White's。至于探索者系列、政府中标的消防协会固特异系列，这些大概每天七八十双。因此，总的来说这是个比较大的买卖了，此外还要加上再造的、重新绷楦的、换底的。我们每年大概能产4~5万双吧，这真是个很大的数字了。不过这些是公司里所有产品加起来的数目，而不仅仅是White's。这数字挺大的。
Stitchdown：貌似你们还在做一些真正硬核的工装靴，而且占比还不少，和生活办法靴子比较的话。
Eric：我们全体业务中工装靴大概占了75%，我们仍是一家真正的工装靴公司。个中做的最多的工装靴便是符合美国消防协会认证的野外消防靴了。大概是在2013 2014年，那个时候日本市场变得十分猖獗，大概有60%的工装靴和40%的生活办法靴子。在3年前引入MP系列后，现在的比例可能还是60/40。如今，我们的MP系列卖的比350s和Semi Dress加起来还多。
Stitchdown：这种过渡是咋样的？就制造的产品和外在角度（官网、ins）来看，你们和客户互换的办法，显然和5到10年前完备不同了，尤其是这几年引入了生活办法产品线之后。
Eric：的确完备变了。我们创造有这样一批人，他们非常爱小白，并且能看到小白的发展潜力，他们还登门拜访我们，说想要帮助我们打造品牌。个中最值得说的便是Brent Whaley了，他目前是卖力我们Ins账号的员工。我之前只是和他大略聊聊并且发给了他几双靴子，然后他就对小白绝对真爱了，接着他竟然从俄亥俄搬到了我们斯波坎。他在我们这做的很好。拥有这些能够看到小白公司的上风并且知道怎么上手的人，这真的很好。
Stitchdown：我的确能感想熏染到这点。但我预测，引入生活办法产品线也会让局势有点紧张，由于你们现在的业务中，工装靴的占比是比较弘大的。大概有一个更小但更去世忠的人群，他们可能会说小白便是做Smokejumper的鞋厂，我便是Smokejumper。
（这段很不好翻译，须要结合下文。我说下我的理解，大概便是小白在转变过程中可能会碰着品牌不清晰的问题，原来的去世忠粉会很不理解为啥小白要推出生活办法的靴子）
Eric：我们肯定是有一些这类用户的。当我们发布Smokejumper干系内容的时候，那种觉得就像是，你总算发Smokejumper了，你懂吗？（小白的去世忠粉认为小白在网上就该当发Smokejumper才对）但是有太多不同的公司加入了这学买卖。在一些统领区里，很多消防员不一定非要穿国家消防协会认证的靴子，以是他们会跑去买一些意大利制造的登山靴样式的靴子，这使得我们少了很多销量。以是，我们才须要强推生活办法的靴子。Smokejumper的确是一门好买卖，但是目前表面已经有10~15种不同的替代品了，然而在10~15年前，我们在Smokejumper这块一家独大。以是，我们一贯在探求不同的出路，让我们能一贯坚挺下去。
Stitchdown：接下来我们说说皮革吧！
你们用的最多的是什么皮？你喜好这些皮革的什么？
Eric：最多的便是霍尔文和Seidel（琛哥补充，密尔沃基的一家1945年景立的皮革厂）了。我们大概85~90%的用皮都是来自这两家，他们的东西很好。Seidel是一种很重磅的皮，大部分皮革厂没法像它一样始终生产7~7.5oz的皮。再来说霍尔文，它看着很好很干净，并且很随意马虎加工。此外我们还用一些印度生产的皮，比如那些很薄的水牛皮或者小牛皮之类的，但我们最紧张用的还是美国海内这两家。
（琛哥：以是说，之前定制小白时被大家称为油皮的皮革，便是Seidel生产的了）
Stitchdown：除了你们这儿有名度高的格局外，还有没有什么隐蔽甜品款？不论是有现货库存的还是订做的？
Eric：我们还做了很多公牛皮的格局。你懂的，我们有很多官网上没有上架的皮料，这些只有小白真正的粉丝才知道。我们做了很多H马臀的格局。我们可能会在官网上架一些H马臀的产品。此外，我们的代理商Baker's拥有马后身皮这种独占的格局。
Stitchdown：之前你提到过公司在上个10年里的一些所有权变更，但我们在最近Lacrosse/Danner的打折匆匆销中并没有创造有小白的东西，显然ABC Mart也是公司的一部分了，那么对付公司来说有发生什么变革吗？
Eric：绝对没有。ABC绝对是爱小白的，他们让我做小白的CEO，恰好证明了这点。如果他们想要让一个日本人来运营小白的话，那么这次收购肯定是一个绝好的机会（但他们并没有这么做）。他们不知道怎么做小白靴子，他们只是想让小白保持同等的传统。我和ABC的关系很好很好。事实上，ABC哀求的只是多推几个不同的新款。他们让我们小白依旧是小白，这很好。
ABC Mart很大很有实力。无论往后的生融会怎么做，White's不会随波变动。我如果没能让买卖壮大的话，我就不会在这个位置了。但是White's不会随波变动，诚笃说我很高兴我们被Lacrosse鞋业公司收购了，他们真是一个实力强大的公司。
Stitchdown：好的，这真的都是很积极的影响哇。那么有了ABC的参与，你们在亚洲市场会有一些策略上风吗？
Eric：没多少。目前东京有两家店在卖White's，店名是Stumptown。ABC Mart的店在全天下有800家，个中大部分在日本。但是ABC的操持是将White's的渠道扩大，而不是只让它们在专业复古店里售卖。日本已经是一个夕阳市场了。但这并不是由于ABC收购了我们，而是由于日本目前最火最猖獗的是网球鞋。在2012 2013年，我们那会儿没法为日本市场供应足够的靴子，由于那时日本的靴子市场太猖獗了。我们所有鞋匠，包括我在内常常加班，一天做100双，那段韶光太猖獗了。
Stitchdown：之后统统就戛然而止了？
Eric：是的，我们起初同等以为这是由于ABC收购了我们，每个人都在评论辩论这次收购弄去世了我们在日本的市场。直到2016 2017年，情形开始改进，但是谁又知道下一波大爆发是啥时候呢？
Stitchdown：末了一个问题：你每天穿啥鞋靴呢？
Eric：我处在不同的阶段。目前我最喜好的是Chukkas和Main Streets，这是我们两年前推出的固特异产品线。这与大部分人的想法大概有所不同，很多人会以为小白的CEO肯定是个穿重型靴子的硬核咔叽佬，但我目前便是喜好穿我说的这些。
我的确也常常穿MP。但我不是那种喜好穿350，曲根靴子的人。我的尺码是10D，以是每次我设计靴子时都会做这个尺码。我有4个儿子，个中3个都是10D。以是他们也会穿着小白的原型靴子到处跑。这真的很nice。
Stitchdown：看来他们有个好爹啊
Eric：这你得问问他们才能知道了
Stitchdown：感激你腾出韶光，做这种采访须要的韶光从来都没有短过！
Eric：不客气哈，也感激你
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到这里总算是翻译完了，足足一万多个字，想来也挺不随意马虎的。。。希望大家喜好
